生活有时候很简单。一日三餐，平平淡淡是常态。北方人爱吃面，大鱼大肉吃多了，就想吃碗简简单单的素面；珍馐美味见多了，就希望回归粗茶淡饭。

家乡的洋芋面，妇孺皆知。吃饭的人，吃得没什么可吃了，就来碗洋芋面；做饭的人，做得没什么可做了，就做顿洋芋面。

做饭有点像写作。写作的最高境界是用平实的语言写出警句名言，就像莎士比亚剧作的很多金句，并没有典故，也没有华丽难懂的词句，含义却深刻隽永。真正的做饭高手，就是能用简单的食材、常用的佐料，经过合理的搭配，烹饪出可口的饭菜。孔子说：“食不厌精，脍不厌细。”强调的是食物要精制细做，关键是手艺而非食材的昂贵。

人们习惯给食物命名时把含量少的配料放在前面。比如肉夹馍，实际是馍夹肉，肉比馍要少一些。再如蛋炒饭、酸菜鱼、蒜蓉西兰花、剁椒鸡丁、孜然羊肉等等，洋芋面的命名也是如此。做一顿好吃的洋芋面，选洋芋至关重要。早熟洋芋、菜洋芋、黑美人洋芋是万万选不得的，最好是西北黄土旱地的秋熟洋芋。家乡固原的秋熟洋芋，主要有三种：黄皮洋芋，白皮洋芋，红皮洋芋。黄皮洋芋淀粉含量少，所以它吃起来的口感更脆，更适合做洋芋丝；白皮洋芋淀粉含量高，吃起来的口感更加绵软；红皮洋芋的粉质比黄皮洋芋少，因此，红皮洋芋吃起来更面、更软糯，所含的水分更多，比黄皮洋芋熟得快。所以，西吉新营、原州区张易的红皮洋芋是首选，其次是白皮洋芋。

相对洋芋，面粉用的是强筋小麦粉，从而保证了面皮的筋道和爽滑，面皮可以是面叶、面条、面片都行，只要小一些就好。

正宗的洋芋面有两种烹饪方式。一种是洋芋去皮切块，炒至半熟，加少量水熬至汤浓块软，出锅备用，再用清水煮面，面熟后加入洋芋块汤；另一种是洋芋去皮切块，炒至半熟，加较多的水熬至洋芋烂熟，直接下面入锅，称之“连锅面”。相同的是出锅前，加些炝葱花或菠菜点缀，更是锦上添花。两种做法各有千秋，前者面平光滑，入口滑溜，面的光滑与洋芋汤的绵软沙糯相得益彰，满口余香；后者洋芋与面得以充分地结合，水乳交融，洋芋味占了主导，浓郁的洋芋香味沁人心脾。

一大碗洋芋面配上一小碟咸韭菜，就是绝配。咸淡交替刺激你的味蕾，视觉上一白一绿相映成趣，真正达到了色、香、味俱佳。寒冬能端起一碗热气腾腾的地道洋芋面，吃得满头大汗，痛快淋漓，顿觉里热外暖。

小时候在农村，家家都吃洋芋面，贫苦的生活容不得奢侈，好多家庭连洋芋皮也舍不得削，没法顾及带皮洋芋煮面时的口感。母亲对饭菜的要求如同对待生活一样：精益求精，宁缺毋滥。她宁可多劳动、多付出，也不能容忍洋芋面里有洋芋皮。一到中午，在田里劳累了一上午的母亲，回到家里的第一件事就是和面擀面条。擀面是技术活，更是体力活。案板有两米多长，一米多宽，长长的擀面杖不知要运作多少次，才能擀出均匀平整、薄可透明的面皮。母亲常常是一边擀面，一边准备其他食材，汗水顺着脸颊往下流，上衣也被汗水湿透。即便是简单的洋芋面，母亲也从不马虎，几乎没有失手过。有人说：坚持把简单的事情做好，就是不简单；坚持把平凡的事情做好，就是不平凡。所谓成功，就是在平凡中做出不平凡的坚持。

20世纪90年代，城里的饭馆多了起来，上档次的饭店也开了不少，可是有一种现象，饭店越豪华高档，就越不愿意做面，更不愿意做洋芋面。这里除了利润的原因外，更多的是洋芋面似乎成了“土、穷”的代名词。当时，如果有人跑到高档饭店要吃洋芋面，那是丢人现眼土得掉渣的尴尬行为。

时过境迁。以前吃洋芋面是贫穷的象征，现在吃洋芋面是养生的需要。洋芋面口味好，易消化，老少皆宜，做法简单，所以常吃洋芋面有很好的食疗效果。因此，时至今日，不管是富丽堂皇的高级饭店，还是街头巷尾的小店，都会有这道面食。有些店专门推出特色洋芋面，作为招揽顾客的招牌，竞相推出浆水洋芋面、酸汤洋芋面、牛肉洋芋面、手擀洋芋面、老味道洋芋面等等。有的人为了吃一碗传说中的正宗洋芋面，不惜驱车几十里，只为找回曾经的味道。

所以从某种意义上说，平淡的洋芋面里蕴含着淡淡的乡愁、淡淡的母爱。即使吃遍了山珍海味，也忘不掉妈妈做的味道；纵使身处千里之外，心中依然萦绕着家乡的味道。（作者：冯顺恒）